烧烤锅的中间是待烧烤的牛肉伴以洋葱、大葱及各类蘑菇；锅边便是用20多种食材调配而成的汤汁。      这种烧烤，其实是韩国烧烤的另一种，小编把它称为火锅烧烤（自己整的叫法）。韩国人管我们吃的火锅叫神仙锅。可这烧烤明明也是将腌制好的食料放进汤里煮啊，不过，仔细观察，就发现了不同之处。首先汤汁较少，另外要熬到食材充分吸收了汤汁才能吃。这样一来，吃到的烤肉不仅有汤汁的精华，还能感受得到兼煮兼烤的细微过程。

在韩国无论吃什么，桌上都少不了泡菜

     小编点评：

     既然要靠吸收汁来吃，那汤一定是大有来头的。小编再三打探，终将汤汁密料弄到手，原来是由酱油、苹果、梨、人参、甘草等韩药材，以及20几种香料调配而成。汤汁还特别的营养滋补。      Tips:

     温馨提示：牛肉一定要切薄，烤之前放进调配好的汤汁里腌制24小时，这样就不怕烹老了，放进嘴里，又嫩又滑，细细品，还能感受到吃进胃里口留余香的境界。

      我们是老朋友了，看他有滔滔不绝的趋势，小编赶紧打听，朋友的回答很简短：网球餐馆（Restaurant du Tennis)。他和朋友每周至少要去一次。

网球餐馆

      网球餐馆的由来很简单：在莫尔日湖畔有个供居民活动的体育中心，体育中心的网球场旁边，开了这家餐馆，最初是运动后的人们顺便吃喝，后来由于这里的出品越来越出色，人们不打球也专程来吃饭，渐渐就变成全镇人民喜爱的相聚大嚼场所。

佐餐面包

     坐下来看菜牌时，侍者照例先上免费供应的面包。只一个细节，不动声色地，先微微露出一点儿这家餐馆的得意之处，在木盘子里，他家的佐餐面包，居然有一种是加了碎香草和草籽的烤制面饼——口感有点儿像土耳其烤馕，非常柔软筋道，有很纯很新鲜的麦香。 能烤出这种水平面饼的，披萨应该可以做看家本领，不能不试。 他家烤披萨用的是老式的石砌坑炉，就在餐厅一隅，敞开操作，客人可以随便观摩。

      白葡萄酒，小编知道它是瑞士最美好的东西之一，不亚于他们的手表火车巧克力。莫尔日地处瑞士最好的葡萄酒产区，产量很小，这种以地名为名的白葡萄酒，只有在当地能喝到。这支酒，清冽芬芳，口感可以用“爽脆”来形容，味道清新丰满，果香之外还有牛奶香。上次遇到类似特点的酒是去年在拉沃，不过那支更棒，当时直是惊为天物。

      主菜是蘑菇披萨。6月在欧洲，是吃蘑菇的好时节，这种蘑菇产自莫尔日附近山上，虽然是寻常品种，却是由山民每天采来送到餐馆，带着新鲜的山野之气。 还有个意想不到的惊喜，这个大肚玻璃瓶里的橙色液体，随盘送上，是他家独门秘制的辣椒汁。鲜美强劲的辣，令人印象深刻，即使放在中国也是可圈可点的好东西，何况辣味难觅的瑞士。这个配披萨，特别能解奶酪的腻。 喜欢他家的饼底：在国内，在必胜客吃到的，要么是油浸浸的厚边，要么苏打饼式的干硬薄边；而这个不油也不干，柔韧而滋味长。

牛排它它

      顺便打听了一下，他家最爱欢迎的菜：煎鲈鱼、披萨、牛排它它……，牛排它它听起来很Q的名字。后来才知道，原来是Steak Tartare！以前在里昂的餐馆见过：剁碎的生牛肉，用干邑腌过，拌上调料，团成个圆饼模样，就算做成啦……灭了偷师学艺的心吧！这道菜看似简单却最考究，牛肉要鲜嫩，腌制时间要恰到好处，佐料搭配是大厨的独到心水。这家的Steak Tartare在风味上，是用芥末来画龙点睛。

      饭后来点甜品是欧洲人的传统，他家的巧克力摩丝，不算太特别；印象深的，是配盘的杏子糖浆。正是杏子上市的季节，这家的杏子糖浆是厨房自制的鲜品，与薄荷叶一起配黑巧克力摩丝，撞出的味道十分醒目，值得推荐。

     小编点评： 沙拉，2杯白葡萄酒，披萨，甜品，一共是42瑞郎（接近人民币300元）。在瑞士，算是寻常下馆子的一套简餐，他们当地人的社保福利是单人每月2500瑞郎左右，最低工资线是3500瑞郎。

       据说，真的还有厨师因为餐厅被摘掉了米其林星星而自杀。

       近期，在欧洲一向以标准苛刻著称的米其林在东京疯狂发星，大有对亚洲美食相见恨晚的意思。首批入选了8家三星餐厅、25家二星餐厅以及117家一星餐厅，共计授出了191颗星星。这么一来，东京的米其林星级餐厅数目便一跃而居全球城市之首。 不过，日本的美食家们似乎并不领情。《米其林红色指南之东京》甫一面市就遭到众多日本餐饮界人士的强烈批评，认为米其林完全不懂日本餐饮文化和传统，仅用简单而幼稚的欧洲美食评判标准是无法给高级日本餐厅评定级别的，许多著名的日本料理店都被遗漏掉了。值得注意的倒是在其中出现了中国餐厅的身影——东京厉家菜，以精致细腻的烹饪技巧和风格独特的皇室风韵取胜，获得了米其林二星。这是中国餐厅在《米其林红色指南》中获得过的最高级别。

餐厅一角

       在中国，与米其林走得最近的当属受西方影响最深的上海。几位曾在世界知名米其林星级餐厅工作的大厨受邀在上海先后开设了几间高级西餐厅，比如：Jean Georges（米其林三星餐厅主厨）的同名餐厅Jean Georges开在外滩三号；Jacques & Laurent Pourcel兄弟（米其林三星餐厅主厨）的SENS&BUND选址外滩18号；原先还有一间Mimosa位于苏州河边，老板Stefan Stiller是惟一一位正式在上海工作过的米其林星级厨师（其他几间，大厨都只是偶尔飞来指导一下而已）。可惜因为餐厅位置实在难找（出租车司机都找不着），现在已经关了门。

       外滩三号的Jean Georges是上海最早打米其林星星旗帜的高级西餐厅，几年下来依然保持着较高水准，环境和服务均属上乘。听去一个朋友说一次去吃饭，只提了一句“牛排有点老”，老外经理二话没说就让重做一份送过来。那里高挑的屋顶和魅力江景让人喜欢，只是色调略嫌沉重，显得用餐过于严肃了些。服务人员有着不错的亲和力，亦懂得与客人保持最合适的距离。与Jean Georges的厚重相比，SENS&BUND就轻松优雅多了。菜的摆饰和味道都好，常有惊喜，但那可是个连老外都觉得超级贵又吃不饱的地方。最近，上海滩喜爱高级美食的人好像又流行去香格里拉酒店的Jade36和新天地的梧桐了。

       此外，俏江南集团刚刚在外滩附近开设的LAN会所据说请了米其林级别的海鲜主厨，皇家艾美酒店的西餐大厨Michael Wendling也有多年米其林三星餐厅的工作经验。但严格来说，上海还没有真正意义上的米其林星级餐厅，因为米其林至今未正式在中国开展任何餐厅评定工作。米其林的上海“红宝书”也是雷声大雨点小，迟迟不见踪影。原因之一是中餐菜式品种繁多、工艺复杂，难以找到相对统一的评判标准。

       在不久的将来，上海传统高档消费区南京西路上将会出现一家名叫“客家人”的高级中餐厅。地址选在波特曼酒店附近的一栋老洋房，一切都在悄然进行中。而一旦开张，此间即为中国第一家血统纯正的米其林星级中餐厅。“客家人”是伦敦传奇中餐厅Hakkasan的中文名字，为东京厉家菜之前世界上仅有的两间获评米其林一星的中餐厅之一。另一间是丘记茶苑（Yauatcha），主人都是华人餐饮界的传奇人物丘德威先生(Alan Yau）。几个月前，丘德威宣布已将丘记茶苑（Yauatcha）和客家人（Hakkasan）以3050万英镑的价格一并卖给了阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）的地产子公司。作为交易的一部分，“客家人”餐厅将会在明年出现在伊斯坦布尔、阿布扎比、迈阿密，以及上海。

       小编点评：

      米其林餐厅的星级评定，只是让人们从环境、服务、菜式等诸多方面对一家餐厅在短时间内有个大致的了解。以日本的经验看来，最多作为参考，大可不必迷信。东西好不好吃，服务够不够周到，还是要我们亲自试过才知道吧。小编觉得餐厅的老板们完全不用为了多摘几颗米其林的星星而呕心沥血，毕竟，那最初只是米其林先生一百多年前在摆弄轮胎时的突发奇想。你看吴山广场那的小吃，没有星星，照样好吃。

       TIPS：

       不得不让小编介绍一下餐饮界的奇人--丘德威（Alan Yau），可以说没有几个人比得上他，伦敦的Hakkasan是丘德威先生的扬名之作，不仅请来法国著名设计师悉心打造餐厅环境，菜式方面更是中西合璧的经典创意：辣椒炒螃蟹、柠檬芒果酱沾烤鸭、酸辣汤、气泡酒烧五花肉⋯⋯鸡尾酒几乎全部是富有东方情调的独家调配，Plum Sour 是这里最受欢迎的cocktail，主要原料来自东方的梅子酒。当然，作为高级中餐厅，这里的东西也绝不便宜，一整只烤鸭的售价为145英镑。

       丘德威还认为他所开的客家人餐厅，有可能成为少有的几个全球性餐厅品牌之一，可以媲美Nobu、Zuma及 LAtelier de Jo?l Robuchon。他还准备2009年在伦敦的伯克利街开一家叫做伯克利客家（Hakka Berkeley）的餐厅，专营北京烤鸭。

       丘德威创业史：1992年创建了Wagamama（一家非常成功的日式快餐连锁店，现已转让他人）；此后，他不仅开办了物美价廉的泰式餐厅Busaba Eathai及广式茶餐厅“丘记茶苑”，还开了一家名为“客家人”（Yauatcha）的高档中餐厅（Hakkasan），并且最近在圣詹姆斯街创立了一家叫做Sake No Hana的日式餐厅。

广场湿壁画前的咖啡座

     在施泰因，珍贵华丽的艺术瑰宝前，摆放在石彻老方砖地面上的桌椅和阳伞式都非常的简朴，但满墙中世纪湿壁画的小楼一栋连一栋如屏风般环绕下去，这样的咖啡座，无疑是毕生见过最奢华的一处。人们心情愉悦的喝着饮料聊着天，悠然自得的享受这最美的阳光，来这里的游客对艺术圣地无不兴奋，赞叹不已，必定是要竖起两只手指合影留恋。

        走进墨西哥餐厅，就被里面的服务员吸引住了，一个个漂亮的女孩，戴着墨西哥所特有的宽沿卷边牛仔帽，穿着浅格子的衬衫，而且还十分帅气地在衬衫下摆打了一个结，合身的裤子不松也不紧，自有一分悠闲和自在。餐厅里播放着十分地道的墨西哥音乐，随着这欢快的节奏，让人也不由自主地欢乐起来，当然如果你愿意的话，可以跟着节奏来一段墨西哥牛仔舞。

玉米片色拉

    1.玉米片色拉 Nacho Salad      主料：玉米片      配料：芝士、洋葱、墨西哥辣椒、孜然番茄汁、酸奶油

     小编点评:      以前在PAPA'S吃过玉米片，比瑞士酒店的更油，吃一点就腻了。玉米片一定要上来就吃，不能等，不过一会儿就受潮了，然后入口“崩硬崩硬”的咯牙花。上面撒的胡椒粉很像吃炸蛎皇时用的调料粉，我感觉就着啤酒吃能不错，玉米香气很浓。当然，也可以蘸酱吃，但我觉得那样味道就复杂了。     值得一提的是,玉米一直以来都是墨西哥食品中的主角,Taca饼就是墨西哥最基本、最有特色的代表。一张用玉米煎制的溥饼，煎好后形成一种荷包状，硬硬的，脆脆的，吃的时候，还可以根据自己的爱好加入烤好的鸡肉条或牛肉交酱，然后再加入生菜丝、蕃茄、辣酱，看上去颜色格外的丰富，就像一件艺术品，包好后，放入嘴中一咬，外面脆脆的，里面香香的，各味俱全，刚柔相济，直叫人“爱不释口”。

墨西哥牛肉饼

      3.墨西哥牛肉饼  Beef Enchiladas       主料：墨西哥牛肉辣酱、面饼       配料：芝士、橄榄腌牛肉、番茄孜然汁

      小编点评：       这是我的最爱！       先说饼吧，虽然很油但是不腻，热的时候根本不用吃到嘴里，闻着味道就可以挑起食欲。饼里夹着碎牛肉和各种调味料，有点像咖喱，但是没有那么复杂，很炙热的味道。能联想起太阳下墨西哥的黑曜石。说得有点太夸张了，配着三种酱料，从近到远依次是酸甜口的碎番茄，鳄梨蘑菇酱，酸奶油。再赞叹一下鳄梨酱吧，富含不饱和脂肪，入口很柔滑，但鳄梨肉氧化的很快，所以快快吃掉。

墨西哥风味铁板烧

     2.墨西哥风味铁板烧  Classic Fajitas      主料：牛肉或鸡肉      配料：墨西哥辣椒、酸奶油、番茄辣汁、萼梨酱、秘制调味料

     小编点评：      这个大概就是春饼的意思了。本来墨西哥菜里没有海鲜，厨师长特意加了点料，变成了“海陆大烩”。我个人喜欢鸡肉的多一点，把煎好的东西卷进前面笼屉里的包饼，辛辣的感觉很有食欲。饼很有韧劲，面粉味很香，不过干的也快，总之就是，上一道吃一道就对了。

      看到菜上的柠檬了吗？墨西哥人，吃什么都喜欢弄点柠檬。对柠檬相当有瘾的哦！无论是在家里，还是在餐馆，墨西哥人吃饭时，餐桌上都放着一碟切成小块的柠檬，就像中国人吃饭时，餐桌上一定要有酱油、醋一样。就连在墨西哥开的中餐馆也不得不入乡随俗，把餐桌上的酱油、醋让位给柠檬。

青辣和红辣

       TIPS：      天下第一辣国，世界第二辣椒

       墨西哥是辣椒的发源地，全球约一半辣椒都生长于墨西哥境内，红的、黄的、青的、绿的应有尽有。墨西哥不仅是天下第一辣国，而且它的辣椒是世界上第二辣的辣椒，过百种的辣椒，新鲜同晒干的名称各有不同，炮制方法亦多不胜数，如用于腌肉、煲汤、烧烤、沙律、糖果、饮品都有，真可谓是无所不辣。

       墨西哥菜肴的特色就是口味浓厚、色彩绚丽。我个人就比较偏爱口味得的食物，拿ceviche来说，它是一种墨西哥美味。当地人把刚捕捞的各种海鲜浸泡在胡荽汁和酸橙汁中，用纯天然的方法腌制而成。还有一种口味独特的pipianes，它的调味汁取自花生、南瓜子和辣椒。也许你想像不到，一种叫莫力的调味香辣酱，完全继承了十七世纪的一个复杂的异域菜谱，它需要混和100多种原料才能制成它那特有的口味和诱人的深棕色，因而制作美味的莫力酱成了厨师们一显身手而又颇费气力的工作。

       这款圣代冰淇淋中含有28种可可，其中有14种是全球稀有昂贵的品种。圣代顶部生奶油覆盖一层金箔和售价高昂的松露巧克力，主体巧克力中混入5克可食用的23K黄金，5大勺大溪地香草豆，马达加斯加香草，还有来自法国巴黎的水果。装圣代的高脚杯以可食黄金为内膜，底部为镶有1克拉白钻的18K黄金饰环。专用金制调羹饰有钻石，用户吃完可以把它带回家！

倍受关注的superheros衣服

     小编点评： 

     巧克力时尚秀, 其实之前香港也有举办过，不过当时他们配戴的是朱古力配饰，而不是衣服。纽约举行的Chocolate　fashion show，还设定了主题「超級英雄」,许多观众喜欢的漫画英雄,比如蝙蝠女、神力女超人，通通都是巧克力上身！頂在頭上的巧克力豪宅、擋在胸前的巧克力內衣，還有巧克力戰鬥裙，它們可不是看起來像是巧克力，它們真的是巧克力。最受人注目的，当然是以superheros为主题的衣服了。

     不过尷尬的是，会场温度过高，模特兒身上的巧克力，竟然融化，掉下來。小编在想，他们在选模特儿的时候，是不是要选一些低体温的？像我这种热血青年，很有可能还没有走出runway，朱古力已经融掉了。   

   这些巧克力看起来奇形怪状，仅供观赏，不建议食用。

   　　  这盒巧克力在苏格兰小镇圣安德鲁斯被发现，当时是为了庆祝国王爱德华七世加冕而特别制作的。包装盒上标明的日期正是加冕式当天——1902年6月26日。但这盒巧克力明显比爱德华七世长寿得多，这位国王在1910年去世。 

     小编点评：

     最早的巧克力距今有3100多年了，人类与巧克力的甜蜜故事开始的时间，可能比我们原先认为的至少还要早1000年。科学家在中美洲国家伯利兹出土的一个有2600年历史的玛雅陶瓶中，发现了可可的残余物。在此之前，人们发现的最早的巧克力消费的考古证据属于公元400年。

    美国科学家在Nature杂志上报告说，他们使用新型光谱分析技术，在这个属于公元前600年的陶瓶里发现了制造巧克力的原料——可可豆特有的化学成分特征，其中含有约500种植物成分。这个黑色敞口陶瓶是在属于伯利兹北部的Colha遗址出土的，该地区曾经是玛雅文明的中心地带。可可是玛雅人日常消费的食物之一，常与玉米、辣椒和蜂蜜等搭配食用。陶瓶上有把手和长长的瓶嘴，有点像茶壶，研究人员猜测它可能用来把可可混合物倒到另一个容器里来制造巧克力泡沫。

      肯德基此次全新推出的川辣嫩牛五方颠覆了传统西式牛肉汉堡形象，摒弃了将碎牛肉压制成饼的做法，改为精选牛排肉，切成条状，腌制成中国独特的川辣口味，并配以新鲜的蔬菜和香脆玉米片，用面饼包成五方形奉客，充分考虑了中国消费者的口味和营养需求，中西合璧。这款产品让喜欢大块朵颐的牛肉粉丝们可以真正体会到西式快餐也有好牛肉的真谛；原汁原味的川辣口感，给无辣不欢的人们带来畅爽淋漓的味觉体验；而其新颖的五方造型，对于走在时尚前沿、追求与众不同的达人们也无疑是个不错的选择。

      川辣嫩牛五方的上市，对于肯德基这个“烹鸡专家”而言也意义非凡。早在1930年，肯德基的创始人哈兰•山德士上校经过潜心研究，独创出以十一种香料和特有烹调技术合成的炸鸡秘方，开始了全球最大的鸡肉餐饮连锁店的发展史。1987年肯德基落户中国之初，餐厅只售卖原味鸡等8种产品，而如今餐牌上的常规产品就有51种。其间由中国本土产品研发团队研发的长短期新品超过百种，包括各款鸡肉类新品，如鸡肉卷、奥尔良烤翅、劲爆鸡米花等。

      今天，肯德基第一款牛肉产品的亮相，为肯德基家族再添一员猛将，对于当今味觉、触觉都相当敏感的广大消费者而言，自然也是一个大事件。因此近段时间，网上关于肯德基是否要卖“牛”的调查推出时，立即引起广大网友的关注，进入门户网站的相关调查，发现近八成的网友表示会去尝试肯德基的牛肉产品。

     小编点评:

     谁说路一定在地上?谁说不能倒着看世界?谁说学生一定要听老师的?谁说,吃肉就得吐骨头?

     这句台词我记得相当清楚呢，个性张扬、年轻奔放、活力四射的肯德基骨肉相连宣传广告词，让我心动，刚推出来的那个星期我就去奉场了，先尝为快嘛！还记得那会去的时候，店里排了老长的队，不过肯德基人满满是件很正常的事，但是我要说的是买骨肉相连人的特多。呵。跟我一样冲着新鲜吧！骨头脆脆的，肉嫩嫩的，味道香香的……这次的嫩牛五方我又怎能放过，这可是第一次在肯德基里吃到牛肉哦，好激动！好期待！

     其实，肯德基也一直在尝试用烹制美味鸡肉一样的手艺来制作其他非禽类产品。如猪肉类产品自2003年推出早餐时段的猪柳蛋堡后一直售卖至今，其间还推出过照烧猪排堡、骨肉相连等短期产品；

     海鲜类产品肯德基也在不断的尝试研发新品,从2002年早餐首次尝试海鲜蛋花粥以来更是新品层出不穷，除了黄金蝴蝶虾、冰洋鳕鱼、桑巴虾球等短期产品外，2007年还推出了长线产品深海鳕鱼系列，再到今年推出的至珍七虾堡，让虾的美味至今回味无穷。

     小提示：

     为了配合川辣嫩牛五方的上市，肯德基还在全国范围内发起“当牛遇上鸡”绝赞创意征集令活动。按照大家的惯性思维，鸡和牛两种动物很少会被放在一起谈，有风马牛不想及的感觉。但常规是用来打破的，仔细想想，现实生活中的鸡、牛属相的情侣般配指数相当高；职场中勤恳稳健的“牛”型人和聪明有创意的“鸡”型人是互补团队的优秀组合；而在肯德基，“牛“冲进烹鸡专家的厨房，从而诞生了“川辣嫩牛五方”的美味……“当牛遇上鸡”，结果会怎样？发挥创意，开动脑筋，肯德基搭建起餐厅、网络、电台等多种互动平台，向全国征集最赞的创意，等什么，有创意就秀出来哦! 欢迎天马行空的你到www.kfc.com.cn 报名参加哦！

       比如说，日本横滨有中国城，城中除了金光灿灿的关帝庙，余下的就是各式各样的中国餐馆，但总结一下，这些餐馆群落实质上就是一个中国菜的迪斯尼乐园，大多数都由日本人而不是中国人经营，其大厨也都是来历不明形迹可疑的东南亚人，他们会把出前一丁当作上海汤面卖给你，或者在番茄酱里包一块大排，把那叫做“咕佬肉”。令人惊奇的是他们竟然还有天津糖炒栗子出售，但走近一看，是烤出来的。

       唯一被保留下来的真实的中国元素是各家餐馆的服务态度，日本老板们忠实地寻找了来自中国各地的服务生，原汁原味地表达了中国人爱理不理的服务精神。破了洞的白桌布、没洗干净的玻璃烟缸、以及似笑非笑的臭脸，即使你不吃饭，只是去那些餐馆附带的小超市买一包绿豆。“小姐，请问绿豆在哪？”得到的回答则是往某个方向一努的嘴角。哗，这个时候，真感到自己回家了。 

       话说回来，中餐在日本和其他亚洲国家的形态还不算太扭曲，就算韩国人心目中的中餐只有炸酱面，那都比欧洲人把生春卷冬阴功当作中国特色的好。尤其是在法国和德国，来自越南和柬埔寨的厨师们充分掌握了关于中餐的话语权，以至于那些从小吃着东南亚式宫保鸡丁和麻婆豆腐长大的欧洲孩子，在终于有了机会来中国一转后，都觉得中国已经失去真正的中餐了。  

       在这种情势下，也有些敢出来为中餐说真话的人，比如一位兰州的厨师，便勇敢地只身赴德国杜塞尔多夫开了一家饭馆。营业时间从下午五点到晚上十一点，全程只做一样食物：拉面。德国人对他在玻璃橱窗前尽情表现的手工拉面技巧简直看傻了，那种香辣而浓郁的汤头简直像图兰多公主一样深奥而令人向往。杜塞尔多夫人因此而成了全欧洲对中餐最有sense的人，他们嘲笑着那些仍然吃着黑椒牛肉炒面和炸春卷的同胞：这是炒面么？明明就是超市里买来的意大利细面！这是春卷么？明明就是个panini皮子包起来的枕头袋！ 

       当然，也并不是所有的食物移民都那么失败。比如葡萄牙人和意大利人所做的非洲菜，就连非洲人都要承认，那要比你在摩洛哥和赞比亚吃到的靠谱一千倍！西西里岛的餐馆里卖的非洲辣鸡、玉米饭和菜糊，非洲人说，在我们的土地上绝对吃不到这么好味道的，因为每个非洲女人都一定会把那只鸡烤焦。 

       而同样的事情发生在某位美食专栏作家去越南转了一圈之后，她心悦诚服地承认，自己所吃过的最好的生牛肉汤河粉仍然是在巴黎，我也有同感。虽然她与我推崇的并不是同一家店，但我想无论是在她所说的belleville的“为平牛粉”，还是我沉迷的Tolbiac的“PHO14”，那里都会有鲜到令人麻醉的热汤头，以及滑到令人嘴怯的河粉，还有无限量可加的柠檬、香茅、辣椒、绿豆芽、香菜，簇拥着鲜红欲滴的生牛肉，一起氤氲下汤，造就出无比贴心贴肺的鲜香。烫熟的牛肉则要蘸甜豆瓣沙茶辣椒酱吃，肉嚼得不过瘾的，还可以加一份生滚的牛肉丸，也是同样吃法。

       巴黎人对这种亚洲食物倾注了无限的热爱，他们献出了更好的牛，还有更为精致的享受方法——真正的越南人是绝不可能在一碗汤河粉下肚后还有什么牵挂的，可在巴黎，每个人都会在河粉之后要一杯加多炼乳的越南滴漏咖啡，慢慢地啜饮至月黑风高

     小编点评：

     传出去的美味难保原有的特色是很多有名小吃不可避免的问题，就同一个地方出的小吃味道也会不同，武汉的热干面到处都有，但唯独我喜欢吃徐记那一家的。要想保住它的原有特色还真的很好！不然为什么有那么多有特色的东东都会失传呢。 

     美国人爱上中国面，日本人爱上中华馒头，之所以会如此受到喜欢可能跟中国式美味可以搭配任何材料有关，但是大多还是会加入当地人自己的饮食习性，就像巴黎人吃完汤河粉后还要来杯咖啡，各取所好！

     某台湾作者曾经撰写一本名叫《世界第一美食》的书，其中列举了其心目中的“世界第一昂贵第一好吃的美食”，包含了对燕窝、鲍鱼、鱼翅、海参、龙虾、金枪鱼大脂、神户牛肉、鹅肝等现代人心目中代表着身份地位以及品位的高级食材的介绍，并且插叙以各种在最顶级餐厅中就餐的经历，提醒人们对待高级食材和高级餐厅的态度也必须高级，否则会让人笑话。不禁让人想起改革开放初期，某些人家但凡被人请客上个好点的馆子，男主人就要提前三天把压在箱子里皱了的西装拿出来熨一熨，女主人则要提前一天到知名美发店把头发烫一烫，出门之前还要塞小孩一碗蛋炒饭，以防其狼吞虎咽，吃相难看，并且还要辅以各种餐桌礼仪的教诲，其中最重要一条莫过于，千万不能露出“我从来没有吃过那么好吃的东西”的神态来。《世界第一美食》大致也是一本可以给这个时代的要面子的食客来做功课的书，看过一遍之后，基本上对高贵的食物就都有了一个大概的了解，不至于在初次接触的时候暴露出不领行情的样子来。真是应了那句老话:没吃过猪肉，也见过猪跑。第一次面对这些无比好吃的食物的时候，最好不要惊呼，也不要赞叹，更不要提问，而是要心如止水地搜寻出大脑中关于这一种食物的记忆来，冷静而优雅地对待。       中国人拥有和别国人迥然不同的高级食物观，那是因为我们对高级食材除了味道顶级之外，注入了更多的联想和延伸的意义，中国人可以容许第一次接触我国食物的外国人在满汉全席当前的情况下捶胸顿足，大呼惊奇甚至吃相难看，却不太允许自己在外国人面前表现出“这是我头一回看见生蚝”或者“我从来没有听过toro”。作为一个现代中国女人，你可以不知道菜市场上马铃薯多少钱一斤或者现在猪肉涨价了多少，但只要你说“我只吃西班牙进口的海盐”就会被认为是个烹调高手。而作为一个现代中国男人，交女朋友的必要条件除了有房有车外，还要对食物有品位有见识，懂得选择气氛高雅的餐厅约会，一坐下就点酒，并且还要知道天使之发就是意大利细面，鹅肝一定是让乔治的好吃，等等。       对中国人来说，一直以来，“吃了什么贵的”也是一种抖落身家的资本，美食家这个头衔之所以诱人，很大部分也因为能做得美食家的必要吃遍天下美食，吃遍天下美食的人经济条件必不差且受教育程度也不差并家世背景更不差，中国人这才趋之若鹜。除了要为官为文化人，还要搞个美食家做做，就算这一代并不是非常富裕，但吃的品位和曾经吃过的食物也还是能显示出上几代充足的家底——“老子祖上比你阔多了。” 

粗犷 厚比菈

     从实习生做起的汤晨，从事厨师行业有18年，有着丰富的高级餐饮从业经验，曾获得MLA BLACKBOX CULINARY CHALLENGE(MLA黑匣子厨艺挑战赛)中国赛区亚军，第一届上海烹饪艺术大赛挪威三文鱼比赛金奖等各种奖项。现在他是上海宏安瑞士大酒店的Executive Sous Chef(行政副总厨)，地地道道的上海人。他说他热爱这份厨师的工作，喜欢和食物打交道的感觉。

    我在酒店大堂等待汤晨的到来，这个时候他正在和他的厨师们准备中餐，有新鲜的水果拼盘、6分熟的羊排、中亚的特色串烧、新鲜的海鲜、正宗的瑞士菜肴、还有爽华的中式汤面……这一切听上去就已经让我胃口大开,等待中午的到来。

    “做厨师还是需要有天分的,不是每个人都能把这个工作完成好的,除了基本的素质以外,你需要真的去享受这个厨房的氛围, 喜欢和食物打交道的感觉。”汤晨说道，“记得还在四季酒店做西餐厨师长的时候，为一位美国客人做牛排，当时听餐厅说客人找我,我下意识的想会是投诉,因为美国人对牛排的要求会比较高,后来出去见到客人才知道收获的是客人的赞扬,说在美国都没有吃过那么好吃的牛排,当时心里很高兴.有时觉得疲累,但听到这样的赞扬，之前的疲累就烟消云散了，研究新菜和认真烹制的那个劲头又上来了，是一种对自己莫大的鼓励。”

     伴随夏季的到来，冰饮变得供不应求，汤晨也在研制新口味的冰淇凌。我第一反映就想到了速食巨头KFC和麦当劳的甜筒，尽管和汤晨制作的甜筒有很大差别，不过为了有个直观的比较，我还是不怕掉价地说了出来。汤晨笑起来说，“我们制作的冰淇凌是那种半固态半液态的，很容易就化了，口味鲜甜，没有油腻感，这主要是因为没有添加任何的化学制剂，比如加稠剂，色素等，而且搅拌的过程是纯手工的，不使用机器。”

    汤晨很认真，也很淡定，对于工作的描述没有花言巧语，有的只是那份对烹饪的热爱。汤晨每天的工作除了日常的员工管理和培训以外，伴随时节的变换，会做一些创意的新菜肴，想必这是非常有意思的事情。意大利菜肴的制作是他的拿手好戏，他说，“很多意大利单菜的制作手法和中国菜都有许多相同的地方，13世纪意大利的马可·波罗来中国，回去时带着中国的调味料和食品，使中国菜在欧洲大陆开花结果，并且萌发了很多中西结合的新口味。中国菜传到美洲大陆大约在19世纪中期，较早一批中餐馆是1867年在加拿大渥太华和1870年在美国旧金山出现的。20世纪80年代以来，中国与世界各国交往频繁，中国菜更加受到欢迎。”

    工作期间，汤晨和他的厨师们一起制作菜肴，摆放食物，话不多的他只是埋头认真细致的工作。陪同我一起做访问的酒店工作人员说，汤晨私下是很Nice的人，温和且平易近人。中午的时候，我点了一份中式拉面，他亲自制作，言谈间散发高贵的服务气质，温文尔雅，让人倍感舒心和信任。而在家里，汤晨是不做菜的，他说，“只想享受家人为我准备的家常美食，偏甜且清淡的口味是我的致爱，完全不能吃辣，不然就要面红留泪了。”

    问及做菜以外的兴趣爱好，汤晨终于露出灿烂的笑容，他说他喜欢摄影，喜欢旅游。只要有时间就和一群志趣相投的朋友出去旅游，主要目的也就是为了摄影。喜欢新疆的辽阔草原，香甜的羊肉，淳朴的笑脸；喜欢大自然的神奇力量，创造出美丽的三江并流；也喜欢江南的柔媚曲调，碧波涟漪。对于旅游的食宿却是要求不高，入乡随俗，哪怕坚决不吃辣的他，也会尝试四川的麻辣火锅，直到自己辣到不能言语。

     Joaquin Campos有过在西班牙最顶级餐厅和酒店工作的经验,可是Joaquin却坦言他从来没去过烹饪学校，从来没有受过正规的学习，他完全是自学成才。Joaquin之所以去尝试做厨师是因为厨师满足了他的全部梦想，面对不同的食材，感受各地的美食，发现各种新鲜事物，这让Joaquin觉得非常享受。

     更出乎我意料的是，Joaquin不仅是没有受过正规的烹饪教育，而且他还从来不去读关于美食烹饪的书，从来不关心最好的餐厅在哪里。厨师都会有写食谱的习惯，把一些美食的制作方式记录下来，可是Joaquin不写，因为他觉得各种美食的做法早已熟记于心，不看食谱可以有更多自由的创作空间。Joaquin做美食靠的是一种直觉，所以他便比别的厨师更善于发现和创新。

     这不仅是Joaquin的工作状态，更是Joaquin的生活状态。他就是一个追逐梦想，无拘无束的人。他在西班牙的时候不停地更换工作，而他的解释是：“我不是因为换工作而换工作，而是因为换城市所以换工作。”当Joaquin熟悉且适应一个城市的时候，便会收拾好行囊，寻找下一个落脚点。Joaquin希望有更多一点的生活体验，所以他一直在体验新鲜的生活。而Joaquin这次到中国工作，也是因为他认为自己是时候更换生活和工作的城市了。他看到了西班牙最负盛名的桃乐丝酒庄发出了对西班牙厨师的邀请函，决定到这个充满活力的亚洲国家来一展身手。桃乐丝中国计划在未来的一至两年内在全国的香格里拉酒店推广西班牙美食，而烹饪天才Joaquin则当仁不让成了美食的推广大使。

    当我问及Joaquin这次会不会也像在西班牙那时一样出逃的时候。Joaquin坚定地回答我不会。因为在中国的工作状态和在西班牙时完全不一样，Joaquin觉得这份工作是非常完美的，简直可以称得上是为他量身定做的。他一直在发现新的东西，体验中国的文化，感受欧洲文化和亚洲文化的不同。即便是不停地飞来飞去很累，他也没有任何怨言。因为对他来说是一次非常有趣的体验。

     除了在美食上面有独特天赋，Joaquin还深谙葡萄酒和食物的搭配。很少有厨师会真正热爱和懂得葡萄酒的，而Joaquin在西班牙的时候，曾掌管一家餐厅的所有美食和美酒，他对葡萄酒的造诣可见一斑。即使这样，Joaquin坦言他永远不会成为一名侍酒师。在他看来，食物是自己创造出来的，而再杰出的葡萄酒也只是酒庄所创造的。侍酒师是把别人的酒介绍给客人，而厨师却是亲自制作食物给客人吃，成就感也是不一样的。对于Joaquin来讲，最好的状态是找到不同的感觉，尝试不同的美食和美酒，不断有创新的灵感。

     跟Joaquin的聊天，真是让我惊喜不断。坐在我对面的西班牙大厨竟然告诉我他一直在为西班牙媒体写专栏，而且写的并不是跟美食相关的文章，而是他的一些观点和想法。我还以为Joaquin写文章纯粹是为了好玩，是对忙碌工作的一种放松，可是Joaquin却说写文章并不能让他放松，在写作的时候，一直要思考如何把自己的想法用最好的方式表达出来，所以他的大脑并非放松，而是处在紧张状态的。Joaquin曾经在做美食的时候，突然有一些很好的想法在他脑子里闪过，于是他立马停止手上的工作，跑到房间去把自己的想法写下来。我真的很匪夷所思，Joaquin身上有什么魔力，让他能把厨师和作家这两个风马牛不相及的工作完美地融合在一起。

节日期间的西餐馆

     每到美国大选年，政客和他们的支持者们除了忙于竞选，还常特意花心思出版一些离奇古怪的烹饪书。要是你不介意支持哪个党派，其中的确有不少书中提供了一些实用烹调技巧。

　　《快乐回归：民主党人烹饪书，或如何烹制一只共和党鹅》（Many HappyReturns: The Democrats' Cook Book, orHow to Cook a G.O.P. Goose） 和《如何吃得像一个共和党人》（How to EatLike a Republican or, Hold the Mayo,Muffy -- I'm Feeling Miracle WhippedTonight）就是两本风格截然不同的“党派烹饪书”。这些带着浓厚政治色彩的烹饪书，每到大选年都不会缺席，尽管它们往往只是游走在竞选活动的边缘地带，起到一点妆点作用而已。

      比利时在欧洲算是个拐角国家，或者可以叫做十字路口国家，这世界上本没有比利时这个民族，而是由近代政治强制性地把北方的佛莱姆人和南方的华隆人合并在一起而产生的奇怪称谓。其实这两种人的民族特点以及生活习惯都非常不同，饮食口味也是天差地别，这就是今天的难题了，谈谈比利时菜，一种十分魔幻而又自体对比强烈的料理体系。         很多人谈到比利时菜的时候，首先想到的会是“啊！一定与法国菜很接近”，我很多朋友去到比利时也只顾着点鸭胸和鹅肝。         这种误解是很经典的，也会让性格叛逆的比利时人很不满，就好比阿加莎·克里斯蒂笔下那位著名的比利时大侦探波洛那样，每次被误解为法国人时，他总会显得不屑一顾而又愤愤不平。         “你这卑鄙的法国小人！”        “比利时小人，太太！”         波洛最爱的比利时餐，莫过于早餐喝一杯热巧克力，吃两个小圆面包；午餐则吃点比利时传统煎肉肠；到了晚餐时间，自然需要一顿丰盛的海鲜大餐。我想对于比利时人，波洛一天的食谱应该也是他们一天的理想饮食状态。         在这个南北饮食交汇的欧洲拐角上，比利时人的饮食是非常低调的，他们不会像法国人一样认为“样样食物都是法国的好”，但却有着坚定不移的热爱和深深的认同，比利时人也不会像荷兰人和德国人那样讲求实际，吃饱了事，他们同样讲究食物的精致，比如肉类和啤酒，比利时人制造的就要比德国人制造的美轮美奂多了，此是后话。         大多数人第一次到比利时，大抵会被人指导着去布鲁塞尔市中心的海鲜街吃海鲜，随后到附近的另一条小街买手工巧克力，但实际上这两个地方店铺良莠不齐，不知道骗了多少无知旅游者的腰包。         要吃正宗的比利时菜，买到地道的比利时手工巧克力，其实要避开这两个地方，深入那些旅游者不会光顾的小街道，看到顺眼的店铺就可以停下来，相信自己的直觉一定不会错。比利时的餐饮业发达程度在欧洲排名第一，餐馆密度比法国还甚，每家店总有几道令老板自满的看家菜，并且这是一个满街老饕的国家，又何须担心走进陌生餐馆而找不到方向呢。         我曾经和朋友在布鲁塞尔的大街小巷乱走，随便进了几家小餐馆，经过服务生的热心推荐，吃到了白酒煮青口、油焖鸭肫、传统风味啤酒炖野兔肉等好菜。至于后来上节目时候吃的番茄酿灰虾仁，据说是比利时与白酒煮青口相提并论的国菜，灰虾仁要由专人在海边骑着马才能捕捞到，非常地珍贵，可我却觉得口感一般，不大出彩。         第一次去布鲁塞尔，在市内停留，发现四处的喷泉都喷射着粉红色的水，包括小于连撒的尿都是粉红色的，看上去非常怪异，后来被比利时人告之，那天正好是某个传统节日，所以特意把所有的水源都改成了粉红色的水，而每年也会固定有几天，这些水源喷射出的水都会换成啤酒，可见比利时人对啤酒的喜爱和骄傲了。想一想，会不会到时有调皮的游客直接把嘴凑在小于连的身子下面喝啤酒呢。         比利时啤酒近乎香槟的口感和丰富的味道会让人不醉无归，现在想来，比利时最让我馋的仍然是各种各样的啤酒。在比利时，除了那些让人耳熟能详的啤酒品种外，每家店家几乎都会私酿一些非常具有特色的啤酒。         而在那些已经赫赫有名的啤酒品种中，那一天的访谈节目中独独拿来了“深粉象”，这让我有点大吃一惊。因为“深粉象”的名字来源于酗酒者酒精中毒后的幻觉，看到粉红色的大象，考虑到电视的播出，所以那天我没有把这个大胆名字的起源向大家解释，可过后仍然觉得十分有趣。         而我最爱的比利时啤酒十分俗烂，那是最寻常可见的白啤和樱桃啤酒。吃煎肉肠的时候搭配一杯清冽的白啤，喝下午茶嚼比利时肉桂小饼干的时候搭配一杯滋味浓郁的樱桃啤酒，那是一个贪食又贪杯女性的最好选择。